帯の技術：西陣web

帯ときものが不離の関係にあることは言うまでもない。しかし、このきものの基になった小袖が、社会の主体的な衣服となったのは、室町時代中期以降のことであり、帯の歴史もまた近世初頭に始まったということが出来る。ここでは、そんな帯のうつりかわりをご紹介する。

■ 室町時代中期～江戸時代初期

当初の帯は、内衣の紐が表面に表れたという程度のもので、表着である小袖も対丈（ついたけ）で身幅の広い仕立てで、幅も狭く、長さも短いものであった。また結び目も一定でなく、地質も表着の余裂（あまりぎれ）を利用し、平ぐけにするというのが普通だったようだ。しかし、桃山時代から江戸時代初期には、平ぐけ帯の他に、名護屋帯（なごやおび）と呼ばれる組紐の帯も用いられた。

■ 江戸時代（初期～寛永・延宝時代）: 江戸時代になって、小袖の形態は現在のきものにほぼ近くなったが、寛文前頃までは依然として一般の女帯は二寸乃至二寸五分幅で、六尺五寸ぐらいの長さであったようだ。結び方は突込帯（つっこみおび）といって、帯の端を巻きつけた帯の間にはさみ込んだ簡単なものか、花結びぐらいであった。しかし、寛永頃から、遊女たちはすでに五寸程の広幅の帯を用いていたようで、寛文、延宝の頃から、この広幅の帯は歌舞伎役者の上村吉弥（きちや）が、舞台に広幅帯を結んで出たことがきっかけとなって、広幅尺長の帯が広く用いられるようになったと言われている。結び方も、この吉弥のそれを真似て、帯の両端に鉛（しづ）を入れ、結び余りがだらりと垂れるようにしたのを吉弥結びと呼び、非常な流行をみたと伝えられている。

■ 江戸時代（元禄時代～）

次第に幅広となっていった帯は、元禄時代には九寸近い幅となり、長さも八尺から一丈二尺であった。地質も繻子（しゅす）、綸子（りんず）、モール、ビロード、緞子（どんす）、朱珍（しゅちん）、唐織などの他友禅、刺繍、紋等もあった。結び方も吉弥結び、水木（みづき）結び、カルタ結び、はさみ結び、ひっかけ結び、御所（ごしょ）結びなどの種類があった。

一丈二尺に九寸幅というのはほぼ享保以後帯の基準となり、結び方も更に種類が増して帯は女装美の中心をなすに至った。現在も行われている文庫（ぶんこ）結びは宝暦、明和の頃に始まり、また最も一般に普及している太古結びは、文化十年江戸亀戸天神の太鼓橋が再建された時、芸者衆がそれにちなんで結んだ帯の形と言われている。

また後帯が多くなったのも文化文政からであり、帯留（おびどめ）をするようになったのも、ほぼこの頃からで、結び方も二十種類以上もあった。